Трахтемиров (Трахтемирів): место силы и духа казацкого

К стыду своему должен признаться, что до этой поездки я ни сном, ни духом не слыхивал о таком, без сомнения, легендарном месте как Трахтемиров (Трахтемирів). Он же в быту Трахтемировский полуостров, он же с относительно недавних пор (1994 год) — Трахтемировский заповедник. Виноват, каюсь. А вот идея выбраться на пару деньков куда-то по схеме: «чтоб вахх, как красиво! но при этом недалече от Киева и бюджетненько» назревала довольно давно. 

Но все как-то не складывалось: то с горящих чернобыльских лесов приносило тревожно-черноватенький дождик и экологи советовали грустить дома, то в соседнем гастрономе на прилавки «выбрасывали» вкусное пиво по сверхвыгодной акционной цене, то еще какой-нибудь «финансово-половой кризис» замысел этот благородный стопорил. Тем не менее, мероприятие в итоге таки было провернуто, стало быть, самое время поведать о его результатах народу.

Трахтемиров: краткая историческая справка

Для начала, как водится, немного истории и географии — поверьте, описываемые края явно заслуживают такой чести. Трахтемировский полуостров уютно примостился на берегу Каневского моря в одноименном районе Черкасской области. На противоположном берегу можно при желании разглядеть небольшой райцентр Перея́слав-Хмельни́цкий, о котором скажу парочку слов чуть позже. 

Набережная Переяслав-Хмельницкого

Археологи радостно нам сообщают, что на местных трахтемировских землях ими были зафиксированы остатки древнейших поселений, чей возраст насчитывает не один десяток тысяч лет (едва ли не 120!), однако в столь глубокие дебри истории, пожалуй, углубляться не станем. Некогда там обитали скифы и другие праславянские племена, оставившие после себя множество следов древних святилищ и прочих культовых сооружений — это факт, а большего нам знать и не обязательно. 

Скифы, великие и ужасные

Переносимся в более поздние, уже княжеские времена, а точнее в XII век — именно 1147 годом датировано первое письменное упоминание о Трахтемировском монастыре (по понятным причинам до наших дней не дожившем), построенном в летописном древнерусском городе Заруб на развалинах аналогичного сооружения. Татары, как известно, подобные учреждения не жаловали, вследствие чего эти самые развалины и возникли. 

Далее нас ждет уже век XVI-й, год 1576-й, в котором, собственно говоря, все и «завертелось». В то смутное время при упомянутом монастыре действовал госпиталь, служивший приютом для старых и немощных казаков. А уже в 1578-м товарищ по имени Стефан Баторий, подрабатывавший королем польским, великим князем литовским и по совместительству еще на многих государственных должностях, выделил казакам с барского плеча и весь Трахтемиров. 

А коль уж так случилось, принявшая дар сторона «в три смены» оперативно возвела Трахтемировскую крепость, которая считалась неофициальной столицей казачьего воинства, в то время ставшего реестровым с легкой руки все того же Батория. Выбор гетманов, прием иностранных послов, громкие гулянки в честь побед — все некогда происходило в тех местах, которые мы надумали посетить. А еще крепость временами служила оплотом народных восстаний, за что ее в 1665 году успешно и сожгли вместе с монастырем и остальным городом. Остатки крепости давно канули в Лету, и единственное, что напоминает о славных былых временах — многочисленные могилы казаков, которые нетрудно идентифицировать по древним каменным крестам.

Собственно говоря, почему Трахтемировский полуостров назвали именно так, а не иначе, вы, думаю, уже догадались. Впрочем, название неофициальное, с таким же успехом он мог бы стать каким-нибудь Великобукринским.
   

Как доехать в Трахтемиров (Трахтемировский заповедник) 

Из Киева, а лично мы добирались именно оттуда, на место можно попасть как минимум двумя «общественно-транспортными» путями:

• с автостанции «Выдубичи» до ст. Великий Букрин ходит маршрутка (отправление в 7.40 и 15.20). Болтаться в ней предстоит порядка двух с половиной часов, так что на посадку желательно приходить заранее — обилие дачников преклонного возраста может попросту не оставить свободных мест, даже стоячих. Особенно, если путешествовать с рюкзаками. Кстати, на тех же Выдубичах можно и закупиться в дорожку — Фуршет открывается ранним утром. Обратные рейсы, кажется, в 10.25 и 17.40
• второй вариант более неопределенный и мною на личном опыте не проверенный. Добравшись до города Переяслава-Хмельницкого (к примеру, от ст. м. Черниговская), о котором упоминалось ранее, можно заплатить рыбаку с лодкой и переправиться до полуострова по воде. Сколько стоит такой аттракцион — не в курсе, контактов местных «гондольеров» не имею. 

О святых землях и местах силы, коими славен Трахтемировский полуостров

Помимо потрясающе красивых пейзажей, панорам и представителей «флоро-фауны», при виде которых каждый уважающий себя фотограф просто обязан расстрелять в ноль ресурс затвора своей камеры, Трахтемирів знаменит еще и своей сакральной сущностью. 


Знающие люди утверждают, что здесь полным-полно мест силы с феноменальной энергетикой, витает Украинский казацкий дух и творятся прочие непостижимые пониманию традиционной науки вещи. В этой связи полуостров уже давно влечет к себе эзотериков, религиозных деятелей и просто людей, умеющих наслаждаться уединением с Природой, черпая благодать большими ложками. Не относясь к числу оных, все же не могу не согласиться — таки умиротворяет. И водка там не берет, м-да.

Трахтемировский робинзон-отшельник Скиф

По этому благому поводу нельзя не упомянуть еще одну местную знаменитость — тов. Олега Георгиевича Петрика, отшельника со стажем по прозвищу Скиф. В прошлом режиссер киевского Молодого театра, в один прекрасный момент — а было это, на секундочку, уже около 27 лет назад! — он решил «махнуться, не глядя», и обменял квартиру в столице на видавшую виды глиняную хату родом из далекого 1886-го. При этом в качестве бонуса стал единственным официально зарегистрированным жителем села Трахтемиров. Риелтор от такой сделки, наверное, на радостях бухал три недели. 


Денежные средства, как таковые, не признает, круглый год рассекает по полуострову босиком с тремя пёсиками, преодолевая по 20 и более километров (это в 65-то лет!), «санитарит» по берегу Днепра, собирая прибитый волнами мусор, отлично себя чувствует без газа и электричества. За долгие годы хата превратилась в настоящий исторический музей, где можно узреть хоть древнегреческую амфору, хоть лопату, помнящую Ярослава Мудрого, хоть наконечники скифских стрел. Последние, правда, недавно спёрли очередные гости. Одним словом, весьма и весьма интересный дядя, внушающий немало уважения. 



Вот вам о нем кратенький новостной сюжетец, а я, наконец-то, приступаю непосредственно к отчету о нашей скромной вылазке.